牛仔潮流：这个民工时尚，凭什么让全世界的年轻人脱不下来？
三十年前，某品牌广告词在粤区的大街小巷耳熟能详：“妈宝，男人的世界！”
红褐色的高原峡谷，万马奔腾，美国牛仔驱骑驰骋中潇洒不羁地挥动套索，娴熟精准套在另一匹马上……这一镜头成为了一代人的回忆，也成为了很多人对西部牛仔的最初印象。
而我的注意力，全部落在了这些行走江湖 100 多年的衣服上。它们从矿工专用，到反叛文化象征，再到摇滚明星标配，最终成为了高级时尚的一部分。
今天我们就来聊聊这个横扫世界的民工时尚，说不定还能发现下一个商机。
I. 牛仔的诞生I WANT TO DIE WITH MY BLUE JEANS ON.不管牛仔裤现在卖得有多贵，它一开始只是矿工的工作服。世界上第一条牛仔裤诞于 1873 年美国西部淘金热。
牛仔之父 Levi’s 看到了商机，他用丹宁布生产出最早期的牛仔工装裤，取名 Blue Jeans。
出生就注定，牛仔裤的使命就是做一件耐磨、耐造、结实的工作服。
跟着工人们一起出坑入矿一百多年，到了 20 世纪 30 年代，牛仔裤才摆脱了工作服的标签，成为日常便服。
大萧条时期，美国西部的农场主为了赚钱不得不集体转型，他们将农场改造成度假旅馆，供有钱人来“农家乐”度假消费。
农家乐的主要娱乐项目包括看牛仔表演。穿着牛仔裤，戴着牛仔草帽，骑着马甩着马鞭的西部牛仔形象，完整且生动地呈现在了东部人的眼前。
他们被牛仔身上的牛仔裤所吸引，也开始购买人生中的第一条牛仔裤。
牛仔裤跨越密西西比河，还要多亏了当时的西部电影。
《关山飞渡》中牛仔打扮的 John Wayne 身穿 501 牛仔裤，颠覆了之前西部片中的牛仔身穿流苏皮裤的形象。
在美国影坛有「King of the Cowboys」称号的 Roy Rogers，将美国西部牛仔形象表现得淋漓尽致，演活了一个唱着歌的牛仔英雄，吸引了一大批狂热的年轻粉丝。牛仔之王掀起的牛仔风暴，让牛仔裤变成了最时髦的服装。
影帝 James Dean 在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕登场，白衬衫、红夹克、牛裤子、放荡不羁的叛逆形象成为了世界各国青年纷纷效仿的对象，被誉为“全世界少女的梦中情人”。
1954 年玛丽莲梦露在《琼宵禁梦》中穿着一条直筒牛仔裤性感出镜，瞬间在全美引发了热潮，牛仔裤摆脱了又硬又粗的刻板印象，开始与性感沾上了边。
1984 年牛仔裤全世界销量八亿五千万条，是当时世界人口数量的六分之一（当时世界人口数量大约 48 亿）。
不管牛仔裤现在被奢侈品牌如何包装，它就是跟亚文化扯不断关系。
牛仔裤是反传统的先锋。它自带自由、平等、身体解放、张扬个性的属性。
50 年代的个性解放，60 年代的反战浪潮、70 年代的嬉皮文化、80 年代的朋克摇滚、90 年代的嘻哈流行，牛仔裤都作为重要的介质参与其中，见证着时代的变迁。
牛仔裤彻底被划入「叛逆」领域，要从杰克·凯鲁亚克的《在路上》说起。
1957 年《在路上》出版，书里描写了垮掉的一代荒诞的生活经历，促使了许多年轻人离开家庭，到处流浪。《在路上》的流行，使得牛仔裤在美国销售量直线上升，全美售出了亿万条牛仔裤。
牛仔裤的耐造、耐脏，还便宜，十分适合这种「在路上」的浪荡生活。
垮掉的一代，是一群蔑视政治权威、世俗观念、传统道德和法规法纪的离经叛道的青年人。
在当年高压沉闷的社会里，这些青年人感到难以忍受的压抑和束缚，他们一直在寻找解脱。
他们在美洲大陆上疯狂地开着快车，无休止地往返奔波，就因为他们在寻求本能的释放和精神的自由。
牛仔裤被与垮掉的一代画上了等号，「叛逆」成了牛仔裤的内核。
特别是后来破洞牛仔裤的问世，更是叛逆青年对抗社会主流价值观的一次巨大冲击。
个性叛逆的浪仔们穿着脏兮兮的破烂牛仔裤，将自己和穿着西装革履的精英人士彻底对立，展示出对抗社会的姿态。
不规则的扎染花色、磨白和做旧，这些「Street Style」正是牛仔裤和社会主流保持距离的方式。
个性的年轻人们以「破」为荣，他们从不用在意众人眼光，更加不会花钱去买柜子里的新衣服，购买周期就变长了，购买数量也减少了，这也是对当时高消费社会的反抗。
「牛仔裤」与「非牛仔裤」，某种意义上代表了亚文化与主流文化的抗争。
而到今天，当个性解放成为家常便饭，这种主流与非主流文化的界线越来越模糊，牛仔裤也更多地担任起「时髦精」的角色了。
个性叛逆的浪仔们穿着脏兮兮的破烂牛仔裤，将自己和穿着西装革履的精英人士彻底对立，展示出对抗社会的姿态。
不规则的扎染花色、磨白和做旧，这些「Street Style」正是牛仔裤和社会主流保持距离的方式。
个性的年轻人们以「破」为荣，他们从不用在意众人眼光，更加不会花钱去买柜子里的新衣服，购买周期就变长了，购买数量也减少了，这也是对当时高消费社会的反抗。
「牛仔裤」与「非牛仔裤」，某种意义上代表了亚文化与主流文化的抗争。
而到今天，当个性解放成为家常便饭，这种主流与非主流文化的界线越来越模糊，牛仔裤也更多地担任起「时髦精」的角色了。
不管牛仔有多不舒服，只要够硬，造型就能硬凹。
70 年代开始，牛仔裤进入高级时装领域。奢侈品牌、高定设计师都爱拿单宁做文章，以此来体现品牌「年轻的热血」，从而讨好年轻人，也讨好想要变得更年轻的有钱人。
牛仔裤一下子变得高级起来，逐渐从离经叛道开始蜕变，也开始被上层社会的精英人士接受。
直到 1999 年，《Times》已将牛仔裤评为「本世纪最潮单品」。
到了 21 世纪，人类社会则多了一个不解之谜：为什么 38 度高温还要穿牛仔裤？
因为这种硬得要死，简直反人类的布料，真的很适合做各种造型。
创新的染色、洗水、刺绣、破洞等等工艺，让单宁成为了设计师们最爱的一种布料之一。
而牛仔的破洞设计，则成为一种超越传统流行元素的时尚潮流。
2004 年春夏 Hedi Slimane 在 Dior Homme 所推出的 Strip 破洞牛仔裤，把小众的摇滚精神与大众的时尚风潮做了结合。
2015 年 Fear of God 再次带起的破洞潮流。街头与破洞牛仔裤是扯不清关系的，无论是上万块的品牌牛仔裤，还是 39 块 9 的地摊货，不破不街头，不破不牛仔。
Balenciaga 在 2021 年秋季系列中也推出了许多相关的产品，品牌设计师 Demna 将宽腿裤与破洞做结合，并在此之上加上撞色内里，探索破洞牛仔裤在造型上更多的可能性。
Off-White 则是在喇叭裤的版型上加上圆形破洞，洞，怎么新奇怎么开。
Maison Margiela 则更是玩味十足，直接在裤子大腿两侧各割开一条长线。
就连 CHANEL 做的牛仔布料经典菱格包，也要做磨白。
聊到牛仔与时尚造型，就一定绕不开朋克摇滚。朋克是将破洞牛仔裤发扬光大的另一种小众文化。
元老级纽约朋克乐队 Ramones 最具代表性的造型就是旧皮衣加破洞牛仔裤和小白鞋。
如同朋克音乐不拘一格、极度自由的风格一般，朋克时尚的特征就是不羁放纵「脏乱差」。
牛仔裤能凹造型，除了破洞的五花八门，还包括长度和版型的随心所欲。
长到拖地的阔腿牛仔裤显腿长，短到露底的牛仔裤也一样显腿长。
宽松到一个裤腿能塞进两个胖子的版型能显瘦，紧到一蹲下就爆裂的紧身牛仔裤一样能显瘦。
能让你这么为所欲为的单品，除了牛仔裤还能有谁？
《永恒的牛仔》，全程 14 小时的马拉松纹身。唯有热爱，方能抵御疼痛漫长。
客人来自佛山，13 岁时受陈冠希影响，开始迷恋牛仔，也是暗黑系狂热分子，平时只爱一身黑。山本耀司，Hedi Slimane，Rick owens... 都是他的心头好。毕业后跟着舅舅在牛仔制造圈闯荡，为Supreme, Evisu 等供应牛仔布料，江湖人称「梁疯子」。
他这次的纹身希望激励自己，在热爱的道路上勇往直前，把牛仔服装设计作为一生的事业。
设计分为三个部分：
【上：追求最完美的比例】
采用了达芬奇的维特鲁威人(改成了年轻的短发，还戴着耳环)，代表完美比例的人体。同时象征在当现代服饰设计中，对身体理想比例的追求。
【中：做自己的服装设计】
因为他非常热爱黑色系，因此图案的中心部分我选择了乌鸦，乌鸦是神秘、暗黑系的象征，也代表着特立独行。
右侧的RRL type III代表着经典且现代的牛仔时尚。
下方的老式缝纫机是每个服装设计师的亲密伙伴，中间的几何印花代表着牛仔布料。
【下：永恒的事业】
假人模特与罗马数字组成了一个超现实主义的表盘，与达利《记忆的永恒》中的时钟相互呼应，象征着服装设计将是自己永远的事业。
这世上，如果有一样东西，又能干，又够硬，还叛逆不羁，它能不火吗？
你能不爱吗？
?谢谢朋友们点赞关注！爱大家?
/关于 @七哥MrLu/
现代艺术单针纹身师 | 小众文化爱好者
「献给内心年轻的人」，这里是小众青年的游乐场，是纹身爱好者的聚集地。不论你是从何种途径来到了这里，在这儿，我们都是站在同一战线，一群勇敢做自己的人。最终你一定会知道你属于这里，因为，世界就那样，唯我们不同。
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